Nipponisierte Geburtstage – der Film
Et voilà, die Visualisierung zu den Worten.
Hai!
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Nipponisierter Geburtstag Nr. 2
Von Matsumoto haben wir bisher gerade mal Tatamis und Kimonos gesehen, von der eigentlichen Stadt aber noch nicht sonderlich viel. Vor allem das Schloss von Matsumoto wollen wir uns nicht entgehen lassen.
Das Schloss ist betretbar, allerdings nur ohne Schuhe. Diese muss man beim Betreten in ein Plastiksack stopfen und so mit sich herumtragen. Ganz lustig anzusehen, wie alle ihre Schuhe in Einkaufstüten mit sich schleppen.
Nach dem kulinarischen Erlebnis am Vorabend knurren unsere Magen eher nach etwas zugänglicherem als rohen Fisch und eingelegtem Gemüse. Uns schwirren die berühmten japanischen Schweinsschnitzel im Kopf umher. Der Nase folgend, finden wir mit mehr Glück als Verstand genau so ein Lokal, das diese anbietet. Eigentlich ein simples Gericht. Fritiertes Schwein und dazu fein geriebener Kohl. Und doch genau nach dem unsere Magen geschrien haben.
Gestärkt machen wir uns auf die Wanderung von Magome nach Tsumago.
Diese zwei Dörfer haben zur Edo-Era die beiden Städte Tokyo (früher genannt Edo) mit Kyoto verbunden. Nun ist es eine berühmte Touristenattraktion geworden.
Zurecht. Bereits Magome, wo wir unseren Fussmarsch beginnen, strahlt mit einer hübschen, kleinen gepflasterten Strasse, die links und rechts historische Häuschen ziert.
Auf unserem Weg durch mehrheitlich Wälder und Felder, müssen wir in regelmässigen Abständen laut an einer Glocke bimmeln. Dies um die umher streunenden Bären zu vertreiben. Später jedoch wird uns erzählt, dass seit 30 Jahren keiner mehr in der Nähe des Weges gesichtet wurde. Den Bären scheint tatsächlich das Geläute mächtig auf den Brummer zu gehen.
Auf der Wanderung kommen wir an einem alten Haus vorbei, wo noch der Teekocher über dem Feuer hängt, und das Gemach des Hausherrs mit Tatamis ausgerüstet ist. Wir werden eingeladen zu Tee und eingelegten Früchten. Der alte Mann, dem das Haus gehört, ist sehr gesprächig. Wie viele andere auch, plappert er einfach japanisch auf uns ein, egal ob wir verstehen oder nicht.
Nach ein paar Stunden kommen wir in Tsumago an. Ein pittoreskes Dörfchen wie aus dem Bilderbuch. Wir beziehen ein Ryokan mit dem perfekten japanischen Garten.
Es wird betrieben von einem Japaner, der in seinen jungen Jahren Manager war einer Reissverschlussfabrik in Italien. Einfachheitshalber nennt er sich deswegen auch “Franco”. Wir nennen ihn jedoch Meister Yoda, da die Ähnlichkeit von ihm zu der Star Wars Figur absolut markant ist.
Er offeriert uns eines der schönsten Zimmer im Ryokan, scheinbar weil wir aus der Schweiz kommen. Wir können nicht klagen. Aus welcher Schiebetür wir auch hinaus gucken, sehen wir Bonsai und Teiche mit Fischen drin.
Erneut in Kimonos geworfen, wird uns das Abendessen serviert. Ebenfalls erneut zeigen sich da Gerichte, die uns noch nie unter die Nase gehalten wurden. Unter anderem in Honig knusprig gekochte Baby-Bienen, und Sushi aus einem Lachs gekreuzt mit einer Forelle.
Zum Hauptgang gibt es wiederum ein ultra-zartes Beef. Meister Yoda erklärt uns der dazugehörige Trick:
“Beer, apple and a massage for the cow”.
Zu unserem Verdauungsspaziergang wackeln wir auf unseren Holzpantoffeln durch die von Laternen beleuchteten Gassen Tsumagos. Jetzt wo die Strassen menschenleer sind, fühlt man wahrhaftig den Geist der verstrichenen Edo Zeit im Dorf.
Die letzte Station unserer Geburtstagsreise ist die Stadt früher bekannt als Edo.
Der zweite zu feiernde Geburtstag steht an und dafür beziehen wir das Park Hyatt in Tokyo. Schliesslich feiert man nicht immer Geburtstag in Japan. Und schon gar nicht einer davon 30. Und überhaupt gönnt man sich ja sonst nichts.
Das Hotel ist wohl den meisten ein Begriff aus dem Film “Lost in Translation”. Nebst Bill Murray und Scarlett Johanson spielt dieses Hotel im Film eine der Hauptrollen.
Kein Wunder haben sie diese Lokalität ausgewählt. Die Sicht über die Stadt ist von den Zimmern aus wirklich unschlagbar:
Der Spa Bereich des Hotesl ist exquisit, und es ist schon ein anderes joggen auf dem Laufband, wenn sich hunderte von Metern unter einem ganz Tokio erstreckt.
Der Service ist ebenfalls exzellent, sogar der Geburtstagskuchen wird pünktlich geliefert und der Blumenstrauss überreicht mir der Zimmerservice hinter seinem Rücken, damit ich diesen überraschend übergeben kann. Taataaaaa.
Für uns somit umso schwieriger überhaupt einen Fuss vor die Hoteltür zu setzen. Zum Glück kennen wir Tokio schon relativ gut und sind nicht gedrängt gross die Touristen zu spielen. Zudem kann Tokio ganz schön ermüdend sein.
Nichtsdestotrotz haben wir es ins Mori Art Museum geschafft. Dort läuft zur Zeit das 10 jährige Jubiläum und die dazugehörige Ausstellung “Tokyo Love”.
Das ganze ist sehr kontemporär angehaucht und hat einige Spektakel zu bieten. So wird man in der Eingangshalle von einem übergrossen, als Geschenk in Gold verpacktem Herz empfangen. Weiter zieht sich die Ausstellung durch Gemälde, Fotos und Videos. Ein besonders auffälliges Werk ist jenes von zwei Japanern, die sich eine GoPro auf den Kopf geklemmt haben und das Gebiet in Fukushima besuchen, welches vom Tsunami und der darauf folgenden Atomkatastrophe heimgesucht wurde. Es zeigt auf, wie die Leute der Präfektur zusammen halten und aus Liebe zu ihrem zu Hause alles machen, um es wieder herzustellen, und das Geschehene zu verarbeiten.
Die Ausstellung beweist ihre Differsität, indem sie neben einem, der auf Video 52 Tipps auftischt, um eine glückliche Beziehung mit einer Frau zu führen, gleich eine Wand präsentiert voller Porträts von der schrägen Jugend aus Tokio, den sogenannten “Goth Lolis”, den gothic Lolitas. Diese sehen in etwa so aus, wie Cinderellas, die der Hölle entflohenen sind.
Zu unserem letzten Abend holen wir vom Concierge im Park Hyatt noch einige Insider Tipps ein. Er schickt uns in die “Golden Gai Alley”. Merkt euch den Namen, bald wird jeder Reiseführer diese Gasse im Repertoire haben.
Im Hinterhof von Shinjuku befindet sich dieses Gebiet, geziert von etlichen kleinen Gassen, mit links und rechts kleinen Bars, wo in manchen vielleicht höchstens 4 Leute darin Platz finden.
Einmal mehr werden wir von Japanern in so eine Lokalität eingeladen. Wir landen in der “Carrot Bar”. Ganz dem Namen gerecht, wird uns der Parade-Drink serviert: Sonchu mit Karottensaft.
Gar nicht mal so schlecht.
Und obwohl wir untereinander nicht dieselbe Sprache sprechen, verstehen wir uns irgendwie und verbringen einen grandiosen letzten Abend in Tokio.
Das Check-out aus dem Paradies namens Park Hyatt gestaltet sich umso schwieriger. Gerade auch, da im Hinterkopf der Gedanke mit schwirrt, dass es wohl das letzte Mal war, Japan aus nächster Nähe, von China aus zu besuchen.
Meine Zeit bei der Botschaft kommt nämlich langsam aber sicher zu seinem Ende.
Doch dazu später mehr. Bis dahin lassen wir noch diese perfekte Geburtstagsreise in Japan nach hallen.
Arrigato gozaimasu!
Nipponisierter Geburtstag Nr. 1
Die Zeit vergisst niemanden.
So hat mich nun tatsächlich die berühmt, berüchtigte 3 am Rücken eingeholt.
Diese wollte ich nicht einfach so annehmen, natürlich.
Zu meinem Geburtstag hagelte es somit gleich ein paar meiner liebsten Dinge. Meine bessere Hälfte, Reisen und… Japan.
In die nipponischen Gebiete soll uns diesmal die Delta fliegen. Tatsächlich ein Erlebnis in eigener Sache. Das nämlich die erste Airline, die ich besteige, welche es wagt, das sonst so langweilige Sicherheitsvideo etwas aufzupeppen. Anstelle von einschläfernden Animationen, wird man mit Sketches instruiert. Gewagt, doch es funktioniert und ich habe seit langem mal wieder aufmerksam zugehört.
Kaum gelandet haben wir sehr schnell schon Schienen unter uns. Der Shinkansen rast mit uns zu den japanischen Alpen. Der Effekt China zu Japan ist drastisch. Wo in den chinesischen Zügen oft Pick-Nick Stimmung herrscht und es nach Würstchen und Toilette stinkt, ist es im Shinkansen schon fast beängstigend ruhig und klinisch sauber. Wenn dann der Kondukteur noch jedes mal vor dem Betreten des Wagons seinen Hut hebt und sich vor den Gästen verbeugt, wird es spätestens klar, dass es zwei markant verschiedene Kulturen sind.
Erste Station für uns ist Nagano.
Regen begleitet uns zum Zenko-Ji Tempel. Ein mächtiges Gebäude und sehr gut erhalten. Man spürt förmlich die Geschichte und Tradition, die von ihm ausgeht. Die Tropfen fallen dick von seinem Dach. Ein alter Mann im Kimono verbeugt sich vor dem Tempel und fängt seinen Gesang an. Er lässt sich dabei nicht von uns stören. Ausser seinen Gebeten und dem Regen hört man nichts. Die Stimmung ist magisch.
Der Regen hört auf und es hellt auf. Der Mann trottet in seinen Sandalen aus Holz davon. Der Himmel hinter ihm färbt sich lila.
Hunger überkommt uns und ein fremder Japaner fordert uns auf, in eine Sushi-Bar einzutreten. Wir lassen uns nicht zweimal bitten. Wir gesellen uns zwischen all die Einheimischen und lassen uns frischen, rohen Fisch servieren. Offeriert wird uns von unseren neu gewonnen Freunden dazu ein alkoholisches Gesöff. Neinnein, kein Sake wird uns erklärt: “Sweet Potato plus Alcohol!” Jedes zweite Wort muss unser Gastgeber auf seinem Smartphone nachschlagen. Erstaunlich wie schlecht den Japanern ihr Englisch doch ist. Umso erstaunlicher, dass sie einem so herzlich empfangen, und geduldig versuchen zu kommunizieren.
“Swiss” allerdings verstehen sie alle und ihre Reaktion ist stets die gleiche.
“Swissu, oooooh. Very Biutiful!” und zwei Daumen hoch.
Die Flasche mit dem süssen Alkohol ist riesig und die Japaner neben uns bald mal hacke dicht. Sie überlassen uns unserem rohen Fisch. Da meldet sich der Gast auf der anderen Seite zu Wort. Seine Flitterwochen habe er in der Schweiz verbracht. Er zählt uns sämtliche seiner Stopps auf “Gindeuwaud, ‘ungfau ‘och, Lusörn, Beru”. Darauf zeigt er uns noch ein Foto von sich als Ski-Instrukteur.
Satt und zufrieden verlassen wir die Sushi-Bar.
Mit dem Bus geht die Reise weiter in die Berge. Die Präfektur Nagano trumpft nämlich mit einer ganz speziellen Sehenswürdigkeit auf. Und genau die wollen wir aufsuchen.
Auf den Strassen fällt uns nebst einer Bushaltestelle auf der Autobahn auf, dass eine ganz neue Art Auto den Asphalt beherrscht. Es sieht ein bisschen aus wie eine Bento-Box auf Rädern. Ziemlich klein. Es hat gerade mal knapp für zwei Japaner nebeneinander Platz, Amis hingegen hätte wohl kaum einer Platz. Sie sind sicherlich geräumig, aber ob sie auch den Elchtest bestehen würden, sei mal dahin gestellt. Dieses Auto gibt es in allen Grössen. Vom Club-Waggon bis zum Smart. Freu mich schon darauf, wenn es die ersten dieser Box Autos nach Europa schaffen.
Der Bus-Chauffeur verabschiedet uns mit einem “Byebye Masta”. Durch einen dichten, grünen Wald gehen wir unseres Weges. Und wie erkennt man, dass die Asiaten, die einem unterwegs begegnen, Japaner sind?
Wo anderen ohne Wort an einem vorbei gehen, grüssen die Japaner einem stehts. Konichiwa!
Wir wagen uns jemanden, der uns entgegen kommt, zu fragen, ob sie denn das gefunden haben, wofür wir hierher gekommen sind.
“Oh yes, hundleds of them!” antwortet uns der Mann aus Singapore.
Und tatsächlich, wir sollten nicht enttäuscht werden. Auch wir treffen auf unzählige “Snow Monkeys”.
Bis auf wenige Zentimeter hin kann man sich den flauschigen Tieren annähern. Das spezielle an dieser Art Affe, sie lieben die Onsen. In den Pools voller heissem Wasser plantschen sie ungestört vor sich hin und posieren für die Kamera. Der heftig, eingesetzte Regen hält uns nicht davon ab, die Affen beim bädele zu zuschauen.
Mit dem “Snow Monkey Express” geht es nach Matsumoto.
Zugfahren in Japan ist eine amüsante Geschichte. Wenn Ansagen gemacht werden, kommen zuerst nicht nur ein paar Töne über die Lautsprecher, sondern ganze Lieder, die irgendeiner Telletubbie Episode entnommen sein könnten. Darauf folgt eine über euphorische Stimme, die ganz viel auf japanisch durch gibt. Wir Touristen entnehmen dabei nur Bruchstücke, die sich stets wiederholen. Das meist die Teile, die irgendwie aus dem englischen übernommen werden. Im Snow Monkey Express klang das in etwa so:
“Sno Monkii Espressu”.
Bei der Ankunft in Matsumoto wird man von der weiblichen Durchsagestimme extravagant daran erinnert, dass man tatsächlich in Matsumoto ausgestiegen ist:
“Matsumotoooooo, Matsumotooooo”
Zu den Festivitäten meines 30. Geburtstages beziehen wir ein Hotel der Extraklasse. Im “Kai Matsumoto” wird uns ein Zimmer präsentiert, dass seines gleichen sucht. Alles im Tatami-Stil und mit den schön dekorierten Schiebetüren aus Papier, beziehen wir ein Gemach mit eigenem Garten und Onsen und fühlen uns wie Kaiser und Kaiserin.
Wir werden in Kimonos gesteckt und legen diese quasi bis zum Check-out nicht mehr ab.
Das Abendessen präsentiert sich genau so traditionell wie der ganze Rest. Im Schneidesitz pflanzen wir uns auf den Boden. Das uns vorliegende Menu eine Wucht. Nebst all dem frischen Fish, werden wir durch kulinarische Erlebnisse wie “Steamed Crab Cake with Mountain Yam”, “Stuffed Wax Gourd with Tomato Flavored Rice Cake”, oder alle Variationen von Soba Nuddeln geführt. Zugegeben, nicht alles trifft meinen Geschmack, doch eines trifft voll ins Schwarze. Das gegrillte Shinshu Beef. Nie im Leben habe ich zuvor so ein zartes Stück Fleisch zwischen die Zähne gekriegt. Dass das was vom Besten war, was wir je gegessen haben, lassen wir auch gleich unsere Bedienung wissen. Die klatscht freudig und meint: “Yeah, winner of all beef!”
Zum Dessert gibt es Weltklasse Kuchen. Wobei ich bei dessen Anblick Angst habe, dass er, wie in Asien so üblich, nur gut aussieht, aber nach nichts schmeckt. Nicht so in Japan. Die wissen wie man ein Dessert macht, dass einem das Wasser im Mund zusammen läuft.
Das Frühstück nach einer Nacht auf dem Tatamis Boden wird ganz japanisch weiter gezogen. Die grillierte Pferdemakrele war dann aber doch schon fast zu viel des Guten.
So betrete ich also mein neues Jahrzehnt äusserst kulturell.
Doch unsere Japanreise ist noch nicht zu Ende und der Geburtstag von Sarah steht erst noch bevor.
Würze im Detail per Monorail
Irasshaimase!
Für den chinesischen 1. August gibt es ein paar Tage frei, und die ganze Milliarde an Einheimischen macht sich auf die Socken. Wir unsererseits entschieden uns für eine Abstecher in das Land, das zur Zeit kein Chinesen besuchen möchte. In das Land, das wohl Weltrekordhalter ist im “Danke schön”-sagen, und wo es aus jedem Geschäft oder Restaurant, das man betritt eben genau so klingt:
Irasshaimase!
Japan hatte uns wieder! Konkret, Tokio!
Und jetzt hadere ich hier von meinem Blog herum, und weiss nicht wo anfangen. Auch wenn man in Asien seit Jahren umherwandert, und von sich selber das Gefühl hat “botztussig, jetzt habe ich aber schon was gesehen du!”, kommt man ins Land der aufgehenden Sonne, sieht man Dinge, die man noch nie zuvor gesehen hat.
Angefangen tut es im spektakulär unspektakulären Hotelzimmer. Wären wir zwei Schuhe, würden wir perfekt in diese Schuhschachtel passen. Es ist sauber, irgendwie härzig, und doch mega klein.
Auch klein ist die Whiskey-Bar, in die wir einkehren. Doch sie ebenfalls hält ihre Treue zu beeindrucken. Ohne die Hilfe unseres japanischen Kumpanen Kuni, hätten wir das Lokal im Untergrund aber auch nie gefunden.
Hinter der Bar steht einer, der eher ausschaut wie ein Physiker, als ein Barmann. Mit Glatze, runder Brille und einem massgeschneidertem Chilet, wählt er seinen Whiskey aus, wie eine heikle Zutat für weltverändernde Medizin. Aufgetischt bekommen wir kratziger, rauchiger, aber auch milder Whiskey, wie er meinen Gaumen noch nie gestreichelt hat. Die Krönung aus dem Labor holt er zum Schluss vom obersten Regal herunter. Zwei über und über verstaubte Flaschen mit einer Etikette darauf, die gerade mal die Jahrzahl zeigt. Das alleine genügte jedoch schon.
Zweihundertjähriger Whiskey. Nur ein paar wenige Tropfen davon würden über 500 Dollar kosten, und das sogar als Freundschaftspreis. Wir lassen es dann doch sein.
Die Japaner trinken so gern, wie sie sich schick anziehen. Ich glaube, bereits auf diesem Blog habe ich Tokyo mit einem riesengrossen Laufsteg verglichen. Darauf beharre ich weiterhin.
In ein anderes Stadium wird dieses Flair für Kleidung im Disneyland gehoben. Als Disney-Fanatiker mussten wir natürlich auch in Tokio im besagten Park landen. Wobei es in anderen Luna-Parks vor allem um die wilden Bahnen geht, ist es im Disneyland Tokio mehr das Land als ganzes, das zählt. Hier betritt man wahrhaftig eine eigene Welt. Und dazu tragen die Leute sehr viel bei.
Um vollends in die Welt eintauchen zu können, muss man Teil davon werden. Ich wage zu behaupten, dass darin Japaner Meister sieht. Von der Grossmutter, die sich ein paar Mickey-Ohren aufschnallt, bis zum Enkelkind, das in einem Prinzessinnenkostüm zwischen den Beinen herum turnt, sind alle irgendwie im Disney-Element. Natürlich durften wir dabei nicht fehlen.
Die Japaner haben aber was Zeichentrickfilme betrifft keineswegs geschlafen. Im Gegenteil, sie haben ein eigenes Genre erfunden. Manga. Und einer der Berühmtesten Mangaproduzenten hat sein eigenes Museum in Tokio. Das Ghibli-Museum.
Die Japaner scheinen einen Grundsatz begriffen zu haben. Die Liebe zum Detail. Das fängt bei einem Museum bereits beim Ticket an. Bei Ghibli zum Beispiel erhält man dafür ein eingerahmtes Stück einer Filmrolle. Die farbigen Fenster des märchenhaften Hauses der Ausstellung zeigen Charaktere von unzähligen Filme des Studios, und erst beim zweiten Hingucker erkennt man, dass die Wasserhenkel im Gebäude allesamt goldene Katzen sind.
Und dann gibt es natürlich noch das Essen. Das glorreiche japanische Essen.
Tausende Bücher können darüber geschrieben, und Millionen Bäuche gefüllt werden. Dabei spielt natürlich auch die Präsentation eine gewichtige Rolle. Und genau hierbei können wir behaupten etwas entdeckt zu haben, was wir noch nie zuvor gesehen haben.
Eine Sushi-Monorail.
Im futuristisch, unscheinbaren Restaurant, wo es im ersten Augenblick wirkt, als würde jeder TV gaffen, wird uns eine Bedienungsanleitung für den Tablett-Computer vor die Rübe geknallt. Das System ist klar, seine Bestellung gibt man per Touch-screen auf. Und dann?
BÄM! Nach exakt 30 Sekunden kommt ein kleiner Zug angerollt, hält genau vor einem an und tataaaa, das Essen ist bereit. Per Kopfdruck wird der Zug zurück in die Küche geschickt, um das nächste Gericht abzuholen. Gegessen ist schnell und gut:
Aber auch nur in Japan so etwas.
Die Tage verflogen, und wir genossen unseren Aufenthalt in einer Gesellschaft, wo drei unbeteiligte Personen zur Hilfe kommen, wenn jemand aus Versehen ein paar Fahrräder umwirft, wo die U-Bahn kein inoffizieller Schauplatz von Rugby ist und wo es Dinge zu sehen gibt, wie sonst nirgendwo.
Statt es zu boykottieren, sollte sich China vielleicht noch ein Stückchen davon abschneiden. Für einmal wäre das eine wertvolle Kopie.
Politischer Karneval gegen Japan
Das Geschrei von einem Menschenauflauf reisst mich aus dem Schlaf.
Ich bin mir gewohnt unsanft aus den Träumen gerissen zu werden, sei es von Baulärm, einem Amok gelaufenen Diebstahlalarm, oder einem Lastwagen, der sich an einem Wendemanöver das Getriebe schleisst.
Diesmal aber ist der Lärm ganz anderer Natur. Er kommt von etwas, das nicht ganz typisch für China ist. Der Krach kommt von einer Menschenmasse, die sich auf die japanische Botschaft zubewegt. Eine Demonstration die mehr oder weniger vor meiner Haustür stattfindet.
Zur Zeit ist nichts von Friede, Freude, Eierkuchen im Lande China. Der Disput mit Japan, wem denn nun die Diaoyu Inselgruppe zugehört, ist weitgehend ausgeartet. Aber eigentlich ist nur nichts von Friede und Freude. Der Eierkuchen klebt nämlich an der japanischen Botschaft in Peking. Diese ist von rohen Eier zugekleistert.
Ich wage mich also hinaus, um dem Ursprung des Kraches auf die Sprünge zu kommen. Die etwa ein Kilometer lange Strasse vor dem Kempinski ist für Verkehr gänzlich gesperrt. Vor der Zufahrt zu meinem Gebäude stehen zirka 10 Polizisten. Über mir kreist ein immer wiederkehrender Helikopter. Das 3G Mobilfunknetz ist am Boden. Es herrschen ähnliche Gegebenheiten wie damals beim arabischen Frühling, wo die chinesische Regierung Angst hatte, ihr Volk würde plötzlich auch noch auf Dumme Gedanken kommen.
Allerdings kommen die Chinesen auch jetzt auf stupide Ideen. Mit Eier und Tomaten bewaffnet, marschieren einzelne Protestgruppen zur japanischen Botschaft, um diese damit zu bewerfen. Das Sicherheitsaufgebot vor der Botschaft und Umgebung ist enorm. In drei Reihen stehen dick eingekleidete Anti-Krawall Polizisten. Sie haben den Wut des eigenen Volkes zu ertragen, wenn diese ihre Einkäufe auf die Botschaft schmeissen. Tomaten und Eier sind noch eines, manchmal kommen aber auch Flaschen, oder gar Steine angeflogen.
Damit das Theater überschaubar und unter Kontrolle bleibt, sorgt die Verkehrspolizei dafür, dass die einzelnen Protestformationen stehts in Bewegung bleiben. Sie dürfen nicht vor dem japanischen Botschaftsgebäude stehen bleiben, sondern müssen die 500 Meter der Strasse entlang nach oben laufen, dort um die Absperrung herum und wieder zurück. Die Furiose Meute bewegt sich im Kreis.
Speziell daran ist, dass die Demonstrationen, in einem Land, welches vor allem für seine Unterdrückung bekannt ist, geduldet werden. Da steckt natürlich viel dahinter.
Einerseits hat sich die Regierung, die sich die Beziehungen zu Japan nicht verbocken will, genauso wenig wie Japan mit China, das selbst eingebrockt. Schon früh wird den Chinesen in der Grundschule eingebläut, dass Japan schlecht ist und alle die Japaner hassen und zu hassen haben. Diese Aversion kommt noch aus Zeiten des 2. Weltkrieges, wo Japan in Nanjing eingefallen ist. Somit darf sich natürlich China das provokative Verhalten Japans nicht gefallen lassen.
Wo die Regierung somit nicht so schnell drastische Massnahmen ergreifen will, lässt sie zumindest die Leute auf die Strasse, um etwas Dampf abzulassen.
Andere Spekulationen besagen, dass dieser Ausnahmezustand sehr gelegen kommt, um vor dem anstehenden Regierungswechsel abzulenken. Vor dieser heiklen Änderung an der Führungsspitze des Landes graut es den Oberhäuptern schon länger, und es kann durchaus sein, dass sie den Umstand nicht mehr im Fokus zu sein, gerade sehr Willkommen heissen.
Eine weitere Truppe schreiender Chinesen, mit Plakaten von Mao und Aufschriften wie “Fuck Japan” geht an mir vorbei. “What is your opinion about the protests?”, haut mich ein Chinese an.
Ich halte mich diplomatisch zurück und frage ihn nach seiner Meinung. “Kill Japan!”, meint er kalt.
Vor uns finden sich ein paar Demonstranten mit Säcke voller Eier ein. Die Truppe wird mit neuer Munition ausgestattet.
Ich laufe der kilometerlangen Absperrung entlang weiter. Der Protestlauf ist organisiert wie ein Rockkonzert. Die Polizisten schauen, dass niemand stehen bleibt, der Verkehr ist Umgeleitet, Busse stehen neben dem Geschehen bereit für müde Demonstranten. Für Hungrige gibt es gebratene Nudeln und an jeder Ecke bekommt man ein China Fähnchen.
Manche, so scheint es mir, sind hier auf ihrem allsonntäglichen Familienausflug. Kinder, mit China Stickern auf der Backe, flitzen einem zwischen den Beinen hindurch, dicht gefolgt von Grossvater im Mao T-shirt.
Zeitweilig erinnert mich das ganze etwas an den Fasnachtsumzug in Bern.
Plötzlich herrscht Aufruhr. Zwei Gruppen bleiben stehen und fangen laut an zu Jubeln. Rauch steigt auf. Eine japanische Flagge wird verbrannt.
In der Zeitung lese ich, dass das “Chinese Foreing Ministry” das Volk aufruft, ihre Anforderungen an die Japaner aus China zu verschwinden, in legalem und rationalem Rahmen abhalten soll. Mittlerweile hat auch Japan reagiert und verlangt von China, dass die Sicherheit der japanischen Einwohnern gewährleistet wird. Tatsächlich gab es auch schon Übergriffe auf japanische Staatsbürger und ihre Geschäfte. Somit sind auch alle Sushi und Teppanyaki Restaurants in meiner Umgebung geschlossen. Anderenorts wurden ebenfalls schon japanische Autos auf den Rücken gekehrt und angezündet.
Der Stolz der Chinesen ist tief angekratzt. Die Wut des 2. Weltkriegs über Japan entflammt von neuem und wird wohl für Immer und Ewig weiter glühen.
Es fliegen wieder Flaschen (zum Glück nur Pet) und Eier auf die japanische Botschaft. Rund um mich schreien die Leute “Hen Hao!!!”, sehr gut!!!
Der Polizist fordert mich auf weiterzugehen.
Ich verstaue meine Panasonic Kamera aus Japan vorsichtshalber wieder in meinem Rucksack.
Von Achterbahnen und andere Hochzeiten
Die Zeit rast weiter wie in der Achterbahn.
Alle Osternester wurden gefunden und wir befinden uns mitten im nächsten langen Wochenende.
Zum Ostermontag gab es für uns übrigens wirklich noch eine Achterbahn. Wir statteten dem chinesischen Pendant zum Disneyland, dem „Happy Valley“ einen Besuch ab.
Bereits beim ersten Schritt in den Park merkt man, dass dies ein Abklatsch der Disneyversion sein sollte. Unterteilt in diverse Länder, nur anstelle von Cowboys sind es Araber, und statt Mäuse sind es Ameisen, die in Kostümen herumhüpfen. Auf der ersten Blick, wie so vieles in China, glänzt und glitzert alles herrlich schön. Schaut man ein wenig genauer hin, erkennt man schnell, dass der Schein etwas trügt.
Die Musik wird vom Angestellten, der etwas gar halbherzig kontrolliert, ob der eigene Gürtel nun wirklich festsitzt oder nicht, per Ipod eingespiesen.
Teilweise auch schwer zu beurteilen, ob nun der Rost an den Wänden dekorativer Natur sein sollte, oder halt eben auf die Ungepflegtheit des ganzen zurück zu führen ist. Daran änderten auch die Namen, welche allesamt was mit „Extreme“, oder „Highspeed“ in sich hatten, nichts.
Demnach wurde auch die Geisterbahn, oder besser gesagt, der Geisterspaziergang angekündigt. Was wir jedoch dort vorfanden, wäre wirklich den Machern von “Nackte Kanone” nicht besser in den Sinn gekommen. Von herunterhangenden Skeletten aus dem Franz Carl Weber, über die Plastikspinnen aus den Tischbomben und ein paar hübsch besprühten Wänden, die im Neonlicht ganz furchtbar grusselig leuchteten, war auf diesem Spaziergang alles vertreten. Immerhin, den chinesischen Frauen hat es allemal ein panisches Schreien entlockt. Was wäre wohl passiert, wenn sie diese zwei Gestalten losgelassen hätten?
Nichts desto Trotz hat der Park einiges an Bahnen zu bieten. Hervorzuheben sind zwei der wildesten Achterbahnen, in denen ich je gesessen habe. Sicherlich erhöhte der Schein, dass die Bahnen nicht sonderlich regelmässig gewartet wurden, noch den Nervenkitzel. Eine davon war bodenlos, mit viel herum hangender Beinfreiheit. Und so fühlte man sich darin auch, als würde einem der Boden unter den Füssen weggezogen. Die Bahn zwirbelte umher in Spiralen, Loopings und sonstigen Kapriolen, dass man nicht mehr wusste, wo Himmel und Hölle ist.
Das absolute Highlight dann jedoch, die von uns so benannte Superman-Bahn. Da setzt man sich zuerst einmal ganz normal hinein. Ebenfalls wieder mit dieser bekannten Beinfreiheit. Einziger Unterschied, der Gürtel sitzt etwas enger und die Beine werden auch anmontiert, wie in einem elektrischen Stuhl. Dann wird man plötzlich rücklings nach oben gehoben. So, dass man also kopfvoran in den Seilen hängt. Das brutale daran, man hangt sprichwörtlich in den Seilen. Die Bahn geht in die luftigen Höhen und man ist quasi gezwungen nach unten zu schauen. Bleibt nur zu hoffen, dass der Gürtel dieses eine mal noch halten wird. Das Gefühl auf dieser Bahn einzigartig. Wirklich wie Superman fliegt man die Loopings und zwirbelt durch die Felswände. Nach dieser Bahn kann man Lois gut verstehen, so würde ich mich glaube ich auch in Superman verlieben.
Am Samstag dann, meine erste Hochzeit. Noch nie war ich bei einer solchen Festivität dabei und nun, in Beijing, sollte diese Premiere also geschehen.
Unter diesem Zeichen, das für Glück, Liebe und einfach ein bisschen alles Gute steht und somit vor allem bei Hochzeiten gebraucht wird, entschieden sich Freunde von mir, Barbara und Paul, für diese gemeinsame Achterbahnfahrt fürs Leben. In einer typisch pekinesischen Umgebung, mitten in einem Huton und mit vieler der bekannten roten Laternen geschmückt, gaben sich die zwei passend zu diesem heiratsreichen Wochenende, das Ja-Wort.
Dieses Fest, wurde zugleich ein Abschiedsfest von ihnen. Nach den Flitterwochen geht ihre Reise nahtlos weiter. So einige wirklich gute Leute, an die ich mich doch nun sehr gewöhnt habe, gehen jetzt einen Schritt weiter und verlassen Peking. Ich habe es glaube ich schon einmal erwähnt, aber dies ein grosser Nachteil dieses Expats daseins: das ständige Kommen und Gehen der Leute.
Auf all diese Ereignisse hin, entschied ich mich dann sogleich für ein bisschen Ferien. Jetzt. Zwei Wochen. Und ich bin bereits ausser Lande, und heute lief ich in einem Park umher, wo ich zum ersten Mal seit langem wieder den Geschmack von Erde und Holz in der Nase hatte. Aber dazu dann später wieder mehr.
Frischer und fauler Fisch
Wenn man im Moment ein japanisches Restaurant in Peking betritt, findet man oft ein halb leeres Lokal vor.
Die Angst hier ist riesig vor kontaminiertem Fisch.
Diese Umstände, aufkumuliert durch Stimmung und Lust, sorgten dafür, dass ich letztes Wochenende den besten Fisch gegessen haben eh und je.
Und, um dem ganzen noch die Geräte zu ziehen, das ganze geschehen in Japan. Genau genommen, Osaka.
Die Bude war klassisch japanisch mit dem langen Tresen aus Holz, mit der Vitrine voll von rohem Fisch und dahinter die Meister, welche ihn zubereiten.
Bestellt man Salmon wird dieser grosszügig geschnitten, mit dem Reis präpariert, einem über den Tresen und direkt vor das Maul gelegt. Der Fisch so frisch und zart, dass er wie ein Stück Milchschokolade auf der Zunge zergeht.
Und am Abend vorher, gab es noch diese Delikatesse hier.
Das gute Stück hüpfte quasi direkt vom Meer auf den Teller und musste somit auch noch wie ein Knobelspiel auseinander genommen werden.
Dass erst anfangs Jahr wieder zwei Gäste daran glauben mussten, liess uns nicht davor zurückschrecken, doch einmal den Kugelfisch zu probieren. Diese Zeilen beweisen, dass der Koch über eine berechtigte Lizenz verfügte, diesen zu zubereiten.
Dies alles ein wenig symbolisch dafür, dass in Japan das Leben weitergeht. Wüsste man nichts von den Tragödien im Norden, würde man eigentlich nichts davon merken. Die Betroffenheit der Menschen ist gross, sogar der Bartender hat eine Büchse aufgestellt, wo er für die Opfer des Tohoku Erdbebens sammelt.
Der Fisch wird aber weiterhin frisch auf den Teller serviert.
Alles andere als frisch war die Legende, die gestern in Peking gastierte.
Die Legende namens: Bob Dylan
Leider hat er sehr schön bewiesen, dass auch Legenden irgendeinmal sich ihrem Titel fügen müss(t)en.
Mal abgesehen davon, dass er in Peking aufgetreten ist, wo es vor einem sitzenden Publikum in der Ferne und ein paar langweiligen VIPs auf den besten Plätzen vor der Nase, sicherlich schwierig ist Stimmung hervor zu kitzeln, hat er sich aber auch wirklich gar keine Mühe gegeben.
Oder nein falsch, wahrscheinlich hat er sich brutal einen abgerackert vorne auf der Bühne und seine Stimmbänder aufs brutalste strapaziert. Leider kam nicht mehr als ein krächzen einer sterbenden Krähe heraus. Er und seine Band wirkten wie eine senile Truppe voller Hobby-Musiker, welche sich einen Spass erlaubt haben und aus dem Altersheim ausgebrochen sind.
Das einzig eigentlich positive was man ab der Darbietung gewinnen konnte war die Tatsache, dass er 70 Jahre alt ist, noch auf der Bühne steht und um die Welt tourt.
Aber damit hat es sich dann auch.
Falls der Bob also bei euch aufzutreten droht, gebt das Geld lieber für richtig guten Sushi aus. Auch wenn der leicht kontaminiert sein sollte, ist er auf jeden Fall ein grösserer Genuss.
Nuklearer Junge und rostige Taube
Beim Verfassen des letzten Blogs war ich wahrhaftig feurig heiss. Ein brodelnder Vulkan bereit viele Wörter zu spucken. Die Presse ist etwas ruhiger geworden, aber die Situation bleibt leider noch angespannt und tragisch.
Die Japaner sind ja einzigartig, was Problembewältigung betrifft. So haben sie es doch tatsächlich geschafft, eine komplett zerstörte Strasse, die mitten ins Krisengebiet führt, innerhalb von 6 Tagen wieder zu pflügen und befahrbar zu machen. Rekordverdächtig.
Nicht immer aber ist ihre Erklärweise für uns nachvollziehbar. Wie das Video unten schön zeigt, versuchen sie jedoch, gravierende Probleme für jung und alt auf unverkennbar, japanische Art verständlich zu machen:
Die Chinesen sind mittlerweile etwas ruhiger geworden. Wahrscheinlich haben jetzt einige Haushalte Salz im Küchenschrank, der für die nächsten 10 Jahre reicht.
So ist auch der Frühling in Peking eingetroffen. Bei diesen warmen Sonnenstrahlen, welche das Quecksilber schon nahe die 20 Grad Marke kommen liess, kam mir auf einmal meine vergessene Liebe in den Sinn.
Pigeon!
Für jene die es nicht wissen, Pigeon ist mein Fahrrad. Ganz ein klassisches Ding. Ein wenig Angst hatte ich auf dem Weg zum Fahrradunterstand, ob denn die Pigeon den harten Winter überstanden hat.
Bevor ich dies beurteilen konnte, musste ich sie zuerst vom meterdicken Staub befreien. Darunter kam so was ähnliches wie ein Zweirad zum Vorschein. Rostig über alle Berge. Die Pigeon hat sich Rost angelächelt, wie sich ein unlackierter Döschwo in der Schweiz nicht in 20 Jahren annimmt.
Trotzdem, sie fuhr. Allerdings nicht lange und ihr hinteres Fahrwerk machte schlapp. Kein Problem in Peking. An jeder Kreuzung ein Fahrrad-Reparier-Mann. Dieser hat meinem Pigeon in 10 Minuten einen neuen Schlauch, einen neuen Reifen, ein bisschen Öl und eine Staubentfernung verpasst. Ich erinnere mich, dass ich dafür manchmal in der trauten Heimat Wochen warten, und dafür noch das zehnfache hinblättern musste.
Ich gab dem Fahrrad-Reparier-Mann aber auch ein saftiges Trinkgeld dafür. Der soll nur mal seine Jungs auf ein Tsing Tao einladen können.
So gönnte ich mir also ein Kaffee, und Pigeon ein bisschen Öl an der Sonne.
Jetzt fährt sie wieder mein rostiges Stück. Wir kommen uns immer näher wir zwei, vor allem farblich.
Sensationell daneben
Den Blog brauche ich jetzt kurz als Ventil, denn ich muss mal ein wenig Dampf ablassen.
Die Situation in Japan hält uns weiterhin auf Trab. Mittlerweile ist das auch auf China übergeschwappt. Irgendein Idiot bei der Presse hat in die Welt gesetzt, dass Salz eine gute Wirkung gegen radioaktiv verseuchte Angelegenheiten hätte. Nun sind die Chinesen völlig am durchdrehen und kaufen ganze Geschäfte leer. Dies alles andere als so diszipliniert wie die Japaner. Hier wird geschubst und gedrängt, gebissen und geklemmt. Jeder schaut für sich. Dies die Grundhaltung. In solchen Momenten verfluche ich die Chinesen.
Dann plötzlich war überall das Salz ausverkauft. So sind sie dann auf Soya-Sauce umgestiegen, da diese sehr salzhaltig sei. Und mittlerweile machen einige im Internet ein riesen Geschäft, indem sie Salz teilweise zum hundertfachen vom Originalpreis verkaufen.
Die Angst ist also gross. Vorallem auch bei den Schweizern. Etliche besorgte Anrufe gehen auf der Botschaft in Peking ein, ob man sich schon mit Jod eindecken soll, wie sieht es mit Flügen aus, ob die Kolonie in China gar Evakuiert würde?
Komplett gaga! Die Distanz zwischen Beijing und Fukushima beträgt über 2000 Km. Mehr als damals Tschernobyl zur Schweiz.
Einen Vorwurf kann man den Leuten kaum machen. Denn die Angst wird von der Presse auf drastische, primitive und peinliche Art und Weise geschürt.
Vor ein paar Tagen öffne ich die Webseite von 20 Minuten. Mir fliegt ein Titel entgegen, irgendwas mit Super-GAU und einem Titelbild voll Feuer und einer schreienden Japanerin. Das Bild so gross wie nur möglich.
Mein Grossi, hätte ich denn noch eins, würde verständlicherweise sofort denken, in Japan geht die Welt unter. Da steht nichts mehr und das ist der gefährlichste Fleck auf Erden, den es im Moment gibt.
Gestern war ich mit Tokio am Telefon. Da die Botschaft dort momentan viel zu tun hat, half ich kurz aus um ihre Webseite auf den neusten Stand, mit den aktuellsten Infos zu versehen. Derjenige am anderen Ende der Leitung war ruhig, durchdacht, alles andere als hektisch. Er hat mir bestätigt, dass die Situation in Ordnung sei und dass die Spezialisten vor Ort, gerade bei den Kraftwerken, alles erdenkliche tun um das Schlimmste zu verhindern. Die machen ihren Job sensationell und man soll denen vertrauen.
Was der Botschaft zur Zeit am meisten Arbeit macht, sind die Schweizer. Nicht aber jene, die in Japan leben, sondern jene aus der Schweiz. Die laufen Sturm. Die Botschaft würde überhäuft von Anfragen. Alles nur wegen der Presse.
Die Presse macht einen auf Sensation. Und vor allem provoziert sie Panik, meinte mein Kollege in Tokio. Am besten wäre es für manche Schweizer, gar keine Zeitungen und Nachrichten mehr zu schauen, sagte er mit etwas Verzweiflung in der Stimme.
Ich war immer der Annahme, dass das Schweizer Fernsehen eine etwas ausgewogenere Nachrichtenquelle sei. Jetzt stolperte ich da aber über einen Beitrag von dem Korrespondenten in Tokio. Da behauptete dieser glatzköpfige Idiot doch tatsächlich, die Regierung habe die Kontrolle über die Situation komplett verloren! Woher genau will er das wissen? Und wieso behauptet er so etwas? Bekommt er einen Bonus dafür, nur weil er etwas spektakuläres zu berichten hat? Oder möchte er als Held gefeiert werden, falls dies nun wirklich eintreffen sollte und er dann sagen kann, tja, ich habs ja schon damals gesagt?
Eine weiter Anekdote betrifft das Rettungsteam, welches in Japan im Krisengebiet war. Dieses hat ja mittlerweile seinen Einsatz beendet.
Nun ging es darum, diese zurück zu senden in die Schweiz. Sie werden am Samstag erwartet. Jedoch liess sich gerade kein Flug finden. Nicht zuletzt, weil die Chinesen aus unbekannten Gründen, das Überflugsrecht nicht erteilten.
Wie dem auch sei, das Rettungsteam würde es wenig kümmern. Die sind in ihren Hotels und machen vorallem eins: schlafen.
Trotzdem ist die Botschaft in Beijing seit Tagen daran, einen Flug zu organisieren. Genau gleich wie die Botschaft in Tokio. Und warum?
Nur damit dann nicht die Presse neues Material hat, um irgendwelchen Brunz zu schreiben, weshalb jetzt das Rettungsteam nicht eingetroffen sei? Sei das Departement wieder am lauern?
Das grösste Chaos verursacht also die Presse. Kein Wunder, all diese Gratisblätter müssen ja auch etwas zu berichten haben. So kommt ihnen die jetztige Situation sehr gelegen, jetzt können sie die Seiten wieder mit dramatischen Titel füllen. Aus sehr tragischen Vorkommnissen, wird ein enormer Profit geschlagen.
Aber was rege ich mich auf, ändern kann ich es nicht.
Aber ihr könnt es ändern. Darum bitte liebe Freunde, wo auch immer ihr seit. Fallt dieser Verblödung nicht zum Opfer. Schwierig ist es, eine verlässliche Quelle zu finden. Aber glaubt nicht alles. Es wird wirklich unglaublich viel Scheiss behauptet, was schlicht und einfach nicht stimmt und nur publiziert wird, damit etwas publiziert wurde. Es ist sicherlich gut sich auf dem Laufenden zu halten, aber versucht zumindest das ganze etwas zu relativieren.
China muss ja immer wieder den Vorwurf hinnehmen, dass nichts an die Öffentlichkeit gelange und vieles verschwiegen werde.
Ich frage mich aber langsam, was schlimmer ist. Eine Presse die nur Mist erzählt, oder die Zensurpresse. Ich persönlich finde beides ähnlich schlimm und traurig.
So, und jetzt hoffen wir, dass genau wie ich, die Reaktoren etwas mehr Druck ablassen konnten.
Erschütternd
Um es vorne weg zu nehmen, nein, wir haben das Erdbeben hier in Beijing nicht gespürt. Was wir jedoch jetzt spüren, ist die gespannte und Besorgnis erweckende Situation in Japan.
Am Freitag erhielt ich eine Nachricht aus Japan “we had earthquake…”.
Das ist an und für sich nichts spezielles in diesem Land, welches auf sehr belebten Boden lebt. Schon nur daher war die Meldung beunruhigend, denn wäre es ein Routine Erdbeben gewesen, so wie zum Beispiel jenes am Mittwoch davor, hätte es keinen Grund gegeben, mir dies überhaupt mitzuteilen.
Die Japaner sagen ja, dass es ca. alle hundert Jahre ein enormes Erdbeben gibt. Das Erdbeben von letzten Freitag war so gesehen überfällig und wurde erwartet. Alles was jeweils bleibt ist, zu hoffen, dass die Sache einigermassen glimpflich verläuft. So makaber es auch klingen mag, war bei diesem Jahrhundertbeben auch Glück im Spiel. Nicht auszudenken wäre das Ausmass der Katastrophe gewesen, wenn das Epizentrum 400 Kilometer weiter westlich, mitten in Tokio, gelegen hätte. Leider kommen jedoch jetzt noch ganz andere verheerende Faktoren dazu.
Auch von unserer Botschaft hier in Beijing wurden deshalb die Krisenspezialisten entsandt, um unsere Kollegen vor Ort in Japan zu unterstützen.
Zufall oder nicht, meine zwei nächsten geplanten Reiseziele, Yunnan im Süden Chinas und Japan, wurden innerhalb von einer Woche allesamt von einem Erdbeben erschüttert. Soll das als Zeichen interpretiert werden? Nein, solch einen Aberglauben überlassen wir diesen, die in eine Glaskugel schauen und dort die Zukunft zu sehen behaupten.
So hafte ich weiterhin an meinen Plänen. Wenn also der Flieger noch geht, fliege ich diesen Freitag nach Osaka. Diese Region wurde lang nicht so drastisch vom Erdbeben heimgesucht, wie der Norden. Und bis in einer Woche, wird sich hoffentlich das erdige Temperament beruhigt und die heiss laufenden Reaktoren abgekühlt haben.
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